Блузки на любой вкус. Моделирование. Покрой. стр.29

6. Характерным, хотя не без исключения для изделий данного покроя, является расширение в плечевой части, то есть удлинение плечевых срезов, П11П12 = П52П53 = 0-6 см.

7. Удлинение плечевых срезов влечет за собой, как правило, спрямление линии проймы, то есть расширение переда и спинки в контрольных точках:

- ШП31 = 0,5-Шпр/2;

-ШП61 = 0,5-Шпр/2.

То есть расширение может быть до шелевидной проймы.

Построение рукава

1. Провести две взаимно перпендикулярные прямые с пересечение в точке Оз (рис. 60).

2. Вок - высота оката рукава равна 12-14 см. если углубление проймы в основе Г2Г21 = 2-4 см. Вверх проводим отрезок О1О2, равный 14 см.

3. Ширина рукава образуется пересечением двух радиусов из точки 02, проведенных до пересечения с горизонтальной линией из точки О 1.

И = О2Р1 = (Дл.проймы + Ппос)/2, длина проймы измеряется по пройме спинки и полочки с чертежа основы.

4. Линия переднего переката 01 Рп = О1Р1/2.

5. Линия локтевого переката 01Рп = О1Р2/2.

Откладываем по обе стороны от точки 01.

6. Длина рукава откладывается от точки 02 вниз, точка М.

7. По горизонтали из тйчки М откладывается ширина рукава внизу в соответствии с моделью:

ММ1 = ММ2 = Шрук + Пшрук.

Рис. 60. Чертеж выкройки рукава рубашки в полоску

8. Точки М1 и М2 соединить с точками Р2 и Р1 соответственно прямыми либо вогнутыми кривыми.

9. От линии низа в зеркальном отображении строится ширина отворота рукава (чтобы не затягивал отворот в боковых швах).

Моделирование

1. На чертеже полочки отложить отрезок БзБз1 (величина заноса для застежки).

2. Продлить линию углубления проймы до пересечения с линией борта - линия отреза кокетки.

3. Нанести линию СД параллельно линии борта - это будет вертикальный подрез.

4. Нанести по лекалу карман с клапаном.

5. Низ блузы оформить овальной кривой с завышенной точкой по боковому срезу (то же самое сделать на спинке).

6. Нагрудную вытачку перевести в линию низа кокетки,

Построение воротника

1. А4В = 3 см на продолжении плечевого шва (рис. 62).

2. Проводим прямую параллельно JIB и касательно к горловине.

- F4 - точка касания;

- F5 - точка пересечения с плечом;

- F5B1 = 1гор.спинки = 8,5 см;

- R = F4Bi, В1В2 = 3 см-делается небольшой прогиб до 0,5 см для отставания воротника от шеи.

3. А5Аб = 1-1,5 см, АбА7 = 1,5 см, A7JI1 = 4-5 см, ЛI Jl2 = 3 см по дуге (по модели), В2ВЗ

= 7,5 см (высота воротника).

Технология пошива

1. Кокетки переда соединяют с нижними частями полочек стачными швами (см. с. 76).

2. Соединяют вертикальные подрезы (рельефы), предварительно настрочив накладные карманы с клапанами.

При обработке края кармана швом вподгибку припуск на обработку верхнего края кармана перегибают согласно контрольным знакам на лицевую сторону и обтачивают верхнюю часть боковых срезов на величину припусков на обтачку. Углы вывертывают и приутюживают. Согласно модели, припуск на обработку верхнего края кармана может быть заутюжен на п.танку без предвари-I гльного обтачивания I «ерхних частей боковых с.резов. В карманах прямоугольной формы припуск на швы в нижних углах стачивают. Запасы швов подрезают, углы ныправляюг и разутюживают. Карман накладывают на лицевую сторону детали согласно разметке и настрачивают, делая закрепки в верхних углах кармана (рис. 63).