Моделирование и художественное оформление одежды стр.49
Именно Ч.-Ф.Ворт изобрел профессию манекенщицы: его жена Мария Ворт была, можно сказать, первой топ-моделью, так как она демонстрировала новые модели в высшем обществе до того, как их заказывали титулованные заказчицы. Кроме того, Ч.-Ф.Ворт нанимал девушек-манекенщиц, которых называл «дублерами», так как их фигуры были идентичны фигурам его знатных клиенток, не имевших времени и возможности часто приезжать в Париж и часами стоять на примерках (королева Англии Виктория одевалась у Ч.-Ф. Ворта инкогнито, никогда не посещая его салон). На «дублерах» Ч.-Ф.Ворт делал примерки при создании новых моделей, и они же показывали клиенткам эти модели в салоне.
Ч. -Ф.Ворт начал свою карьеру в эпоху Второй империи (1852- -1870 гг.), во время правления Наполеона III Бонапарта, супруга которого - императрица Евгения — была страстной поклонницей моды, что немало способствовало процветанию салона Ч.-Ф.Ворта. Этот кутюрье ввел в моду новые силуэты, например, сделал популярными платья с огромными юбками на кринолинах из металлических обручей и немного завышенной линией талии (он запатентовал специальное устройство, которое сжимало обручи в тот момент, например, когда дама должна была пройти в дверь). Кринолины носили в 1850— 1860-х гг., к 1867 г. они исчезли совсем, но Ч.-Ф.Ворг тут же вместо них придумал турнюр (рис. 3.19). После падения Второй империи в 1870 г. многие клиенты домов высокой моды эмигрировали, включая семью императора, и, казалось, исчезла та среда, в которой родилась высокая мода. Однако падение монархии, напротив, помогло домам высокой моды ощутить свою самостоя-
Рис. 3.19. Женский костюм второй половины XIX в.:
а — бальное платье с кринолином в стиле «второго рококо» (1858 г.); 6 — платье для визитов (1868 г.) с эффектом турнюра; в — платье для визитов с турнюром (1871 г.); г — бальное платье (1895 г.)
тельность и независимость от прихотей королей. Вместо прежних клиентов в изобилии появились новые. Первыми новые модели часто демонстрировали известные актрисы и не менее знаменитые парижские кокотки, которым в целях рекламы портные часто шили платья бесплатно или с большой скидкой (именно дамы полусвета ввели в моду новый силуэт «русалка», облегающий фигуру, который считали поначалу безнравственным). Ч.-Ф.Ворт ощутил себя настоящим законодателем моды: именно он ввел в моду элементы из исторического костюма, знатоком которого он был, — турнюры, покрой «принцесс». Дом Ч. -Ф. Борта сохранял позицию законодателя моды вплоть до конца XIX в.
В конце XIX в. уже существовало множество домов высокой моды, модели которых были образцами для подражания во всех европейских странах и в Америке: Дом «Мадам Лаферье», Дом «Пакэн», Дом «Жака Дусе», Дом «Сестер Калло» и т.д. После смерти Ч.-Ф.Борта в 1895 г. Синдикат высокой моды возглавила мадам Пакэн (Ж. Сен-Дени), которая придумала вывозить своих манекенщиц в новых туалетах в места скопления модной парижской публики: весной — на вернисажи, осенью — на скачки в Лоншане в день розыгрыша гран-при. Англичанин Джон Редферн, который открыл в Париже в 1881 г. салон, в котором шил дамские охотничьи костюмы-амазонки, предложил своим клиенткам прогулочные костюмы из шерстяных тканей в «английском» стиле, состоящие из юбки, блузки и жакета, напоминавшего мужской пиджак, ставшие теперь классическими (английский классический костюм). Ателье подобного уровня существовали и в других странах, но они не имели права называться домами высокой моды. В Вене, например, был салон «Морис Штай-нер», в Пизе — «Элена Паренти», в Неаполе — «Рафаэлла Де Лука», в Санкт-Петербурге — «А.Т. Иванова», «Госпожа Ольга», «А.Л. Бризак», в Москве — «Н.П.Ламанова», в Нью-Йорке — «К.Донован» и др.